Галина Р. Иванкина. (zina_korzina) wrote in nicholas_i,
Галина Р. Иванкина.
zina_korzina
nicholas_i

Categories:

Купеческие вкусы.

  • По просьбе princessa_ilona напишу-ка я о формировании неповторимого (в своём роде!) купеческого вкуса в 1840-х - 1850-х гг. Вот, к примеру, купеческая дочь Олимпиада Самсоновна1 в мечтах своих - «вся в цветах, разодета, как игрушка али картинка журнальная». Надо сказать, что к концу 1840-х гг., когда А.Островский писал своего «Банкрута», московское купечество стало активно перенимать модные привычки аристократии. Однако в силу отсутствия хорошего вкуса, наряды купеческих дочек выглядели довольно-таки анекдотично. Подхалюзин убеждает Липочку: «В рассуждении шляпок или салопов - не будем смотреть на разные дворянские приличия, а наденем какую чудней!» Именно это стремление одеться без учёта приличий, но с желанием поразить воображение и было основным в бытовом поведении многих купеческих отпрысков.
    Героиня пьесы А.Н. Островского «Банкрут или Свои люди - сочтёмся».
    Своего рода, молодое поколение купчиков и купчих и были родоначальниками русского антигламура!


  • Посередине - платье из тонкой материи «тарлатан» с вышивкой. 1850-й г.
  • Картинки из журнала мод.


    Интересная деталь - женщины из купеческой среды гораздо раньше восприняли европейский стиль одежды. У них ещё в конце XVIII - в начале XIX века появились «дворянские» шали, шляпки и веера. В концу 1840-х большинство купчих из крупных городов предпочитали наряды, по силуэту ничем не отличающиеся от парижских. (В глухой провинции всё ещё держадись дедовских обычаев). Я подчёркиваю, что именно - по силуэту, ибо дорвавшаяся до журнала «Костюм Паризьен» Липочка не могла смириться с 2-мя рядами оборок - ей понадобилось 4, 5, и даже - 6 рядов, чтобы на неё обратили внимание.


  • Р.К. Жуковский:«Мазурка». 1840-е гг.

    В купеческой среде стал складываться особый потребительский стереотип, который сейчас называют «принципом демонстративного потребления». Основной посыл - догнать и перегнать аристократию. Базовое чувство - зависть. Главный кайф - жениться на «благородной», которая и по-французски, и на фортепьянах. И вместе с тем, купцы начинали испытывать некоторое презрение к непрактичным и сентиментальным дворянам. Такое же смешанное чуство испытывает современный бизнесмен, приводя своего дубового сынка в музыкальную школу, где водятся худые очкастые девочки в дешёвых платьицах и их наукоёмкие мамы, понятия не имеющие о пилинге и стайлинге. Вопрос: «Ты такой умный, чего же ты такой бедный?» возник на стыке жгучей зависти и показного презрения.


  • Картинки из модных журналов.

    Особый интерес представляет перечисление нарядов, которое устраивает самодовольная Липочка. Начинает она с подвенечного блондового платья на атласном чехле. Понятие «блонды» в литературе николаевской эпохи встречается довольно часто. У К.Пруткова есть даже маленькая комедия – «Блонды» (1854 г.). Своё название эти дорогостоящие кружева получили, благодаря золотистому цвету – изначально их изготовляли из неотбеленного шёлка-сырца. Постепенно блонды стали делать белыми и чёрными. Для свадебного наряда купеческой дочери использовались именно белые блонды.


  • Картинки из модных журналов.
  • Фотография американской невесты 1850 года. Русской, увы, не нашла.

    Так, у модной купчихи целых три грогроновых платья. Грогрон (‘gros grains’)– одна из самых дорогостоящих материй XIX столетия. Это - гладкокрашеный шёлк высшего качества из самых лучших коконов шелковичного червя с длинной неповрежденной нитью.
    «Гроденаплевых да гродафриковых семь» - констатирует Липочка. Гроденапль – однотонная, плотная шёлковая ткань (‘gros de Naples’ – букв. «шёлк из Неаполя») был известен в России ещё с XVIII столетия. В качестве плательной ткани он вернулся в моду во второй половине 1840-х. Гродафрик (‘gros de Afrique’ - букв. «африканский шёлк») – это, вероятнее всего, так называемый африканский репс.


  • Оформление прически 1849 г.

    «Ну, там ещё кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати…» - это пренебрежительное перечисление показывает, что платья из данных материй не были остро модными или же дорогостоящими. Кисея становится тканью для утренних туалетов. Тоже можно сказать и о буфмуслине - невероятно тонкой, полупрозрачной хлопчатобумажная материи. Это разновидность кисеи, однако, ценилась несколько выше, чем обычная кисея.


  • Картинка из модного журнала.
  • Платье 1850 года.

    «Четыре крепрашелевых». Крепрашель – это креп золотисто-бежевого цвета, получивший своё название в честь великой французской актрисы еврейского происхождения - Элизы Рашель Феликс. Как раз в момент написания пьесы «Свои люди – сочтёмся» Рашель была на пике своей славы и «одноимённая» материя – тоже. Ф.Булгарин в своём очерке называет Рашель не иначе, как «львицей», то есть женщиной, интересной во всех отношениях. К сожалению, я так и не нашла причину, по которой в честь Рашель был назван этот материал. Ибо в одних источниках сказано, что золотистой была кожа актрисы (возникла пудра цвета «Рашель»), в других говорится о золотисто-бежевом шёлке, в который Рашель драпировалсь для одной из своих трагических ролей.


  • Актриса Э.Рашель в своих ролях.

    В общем, Липочка перечисляет ещё кучу разных платьев. Актрис, играющих эту роль, режиссёры часто просят побыстрее произносить все эти наименования - с тем, чтобы это мелькание слов выглядело максимально комично. Именно в этом перечислении и выразилось стремление купчихи поразить мир своим благосостоянием... Она могла и понятия не иметь, кто такая Рашель и что она играет. Главное - носить платье из модного крепрашеля и оборок там побольше накидайте!

  • Tags: мода
    Subscribe
    • Post a new comment

      Error

      Comments allowed for members only

      Anonymous comments are disabled in this journal

      default userpic

      Your reply will be screened

      Your IP address will be recorded 

    • 147 comments
    Previous
    ← Ctrl ← Alt
    Next
    Ctrl → Alt →
    Previous
    ← Ctrl ← Alt
    Next
    Ctrl → Alt →